Морковь


О почве


Для моркови лучше всего подходят легкие (супесчаные или легкие суглинки) слабокислые (рН5,6) или нейтральные почвы, хорошо окультуренные, с глубоким пахотным слоем. Возможны разработанные торфяники. С осени желательно перекопать, одновременно внося компост (но не свежий навоз или помет) — около 4 кг на м² или комплексные минеральные удобрения 40-50 г/м². Лучшие предшественники — ранние картофель, капуста, зеленные культуры (кроме салата, болеющего, так же как и морковь, белой гнилью); допустимые предшественники — помидоры, бобовые (кроме фасоли).


 


Посадка моркови



Для получения ранней продукции морковь можно высевать уже в конце апреля или под зиму. Семена начинают прорастать при температуре 3-4ºС. Всходы появляются недели через три после посева. Для ускорения прорастания семена перед посевом намачивают или обрабатывают микроэлементами, прохолаживают.


Для хранения высеваются среднеспелые и поздние сорта начиная с середины мая. Прохолаживать семена не нужно. Я как-то сеяла и в начале июня — урожай был не хуже майской. Почва к этому времени хорошо прогрелась — семена взошли быстро. И морковной мухи не было вовсе. Если земля уже сухая, то после посева рядки нужно полить.


Глубина заделки семян 1-1,5 см на суглинке, 1,5-2см на супесчаной почве. Расстояние между рядами для ранней моркови около 15 см, для среднеспелой и позднеспелой - 25-30 см.


морковьНа фото: слишком маленькое расстояние между рядами


Для более равномерного распределения семена моркови смешивают с песком 1:5. Можно использовать маячные культуры (салат или листовая горчица). До появления всходов желательно поддерживать почву во влажном состоянии.


 


Уход


Уход за морковью заключается в систематических прополках, прореживании и рыхлении почвы в междурядьях, поливах, подкормках.


Если посев производился не на ленте или не калиброванными семенами, то первое прореживание производится при появлении у моркови 2-3 настоящего листа. Расстояние между растениями должно быть не менее чем 1-2 см. Пересаживать морковь нельзя — корнеплоды получатся мелкие и разветвленные, если вообще приживутся. Второе, окончательное, прореживание обычно совпадает с выборкой продукции на пучок, оставляя расстояние между растениями 4-5 см. Большее расстояние вызовет чрезмерное разрастание корнеплодов и ухудшит их качество.


При втором прореживании одновременно удаляют слабые или поврежденные растения. Красно-фиолетовая окраска листьев говорит о повреждении морковной мухой.


Чрезмерного увлажнения морковь не любит. Нехватка влаги приводит к тому, что корнеплоды вырастают деревянистые, грубые, а при резких колебаниях влажности почвы морковь трескается. Поэтому почву поддерживают в умеренно влажном состоянии. Это особенно важно в первый период роста и в начале формирования корнеплодов, позднее , благодаря длинным корням они способны использовать влагу из нижних слоев почвы.


 


Подкормки


Подкормки проводят в первый период роста (если почва была недостаточно заправлена удобрениями это проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений) полезна подкормка комплексным минеральным удобрением (или 1ст.л калимагнезии + 1 ст.л. Мочевины на 10 л воды) или раствором коровяка (1:10). Если почва влажная, то удобрение можно вносить в бороздки по 8-10 г на м². При отсутствии минеральных удобрений можно использовать золу (1 стакан на 1м²), внося ее в бороздки между строчками. Золу, как и минеральные удобрения, нужно хорошо заделать в почву.


 


Уборка и хранение


сорт "Полярная клюква"


Морковь убирают во второй декаде сентября. Более ранняя уборка значительно снижает урожай. Наибольший прирост корнеплодов (до 40% общего урожая) наблюдается с 1 по 20 сентября. Однако, при температуре воздуха 6-4ºС прирост корнеплодов прекращается. Выкапывать корнеплоды нужно осторожно — надрезанные и поломанные для хранения не пригодны. На солнце морковь не просушивают, т. к. это вызывает большое испарение влаги и снижает их качество. Ботву срезают вровень с плечиками но не задевая их. На хранение закладывают только здоровые корнеплоды. Оптимальная температура хранения 0 +2ºС.


 


Болезни и вредители


 


Морковная муха Зимует муха в фазе куколки в почве, личинки могут сохраняться в корнеплодах заложенных на хранение (если сами выращиваете семена моркови и рано весной высаживаете ее семенники). Первый лет мухи начинается в конце мая, а в холодную погоду — в начале июня, что обычно совпадает с цветением рябины и яблони. Муха откладывает яйца на посевах моркови под комочки земли около растений, когда всходы имеют 2-3 настоящих листа. Через 1-2 недели — это зависит от температуры воздуха — из яиц выходят личинки бледно-желтого цвета, блестящие и вбуравливаются в корни и молодые корнеплоды. У поврежденных растений листья приобретают красно-фиолетовую окраску, корнеплоды бывают недоразвитые, со следами повреждения, деревянистые. Сильно поврежденные растения погибают. Личинки живут и повреждают растения 27-30 дней, после чего уходят в почву для окукливания. Через 30-40 дней ( в начале августа) вылетают мухи второго поколения и также откладывают яйца прод комочками почвы около растения.


Морковная муха тене- и влаголюбива. Для снижения ее вредоносности морковь нужно высевать на открытых, хорошо продуваемых местах. Муха не любит лукового запаха, поэтому соседство с луком уменьшает потери урожая. Также защитить морковь помогает укрытие посевов нетканым материалом.


 


Фомоз (сухая гниль) моркови Наиболее опасная грибная болезнь, поражающая растения первого года выращивания, чаще к концу роста. Проявляется на черешках и жилках листьев в виде удлиненных серовато-коричневых пятен, иногда мало заметных. С листьев болезнь переходит на корнеплоды. Наибольшая опасность этого заболевания в том , что оно сильно распространяется при хранении. Чаще корнеплод заболевает с головки, на ней появляется сухая гниль. Затем по всему корнеплоду образуются неглубокие вдавленные темно-коричневые пятна. А на них мелкие черные точки (спороношение гриба). При температуре ниже 10ºС прорастание спор задерживается, при повышении — ускоряется. Споры могут сохраняться в песке, на поле и стенках хранилища.


Первоисточником болезни на участке являются семена и почва, в которой гриб сохраняется до следующего года. Соблюдение севооборота (возвращение культуры на прежнее место не ранее 2-3 лет) повышает устойчивость моркови к болезням и вредителям. Избавиться от инфекции семян поможет обеззараживание (1% раствором марганцевокислого калия — 1г на 100мл воды- в течении 20 мин., затем семена промыть) или замачивание семян в горячей (40ºС) воде на 40 мин с последующим быстрым охлаждением в холодной воде. Возможно также для повышения устойчивости растений к фомозу и черной гнили рекомендуют увеличить дозу калийных удобрений под осеннюю перекопку почвы (40 г хлористого калия на 1м²), а за 2 недели до уборки урожая провести подкормку хлористым калием (50 г на 10 л воды). Необходимо дезинфицировать и места хранения.


 


Прочитаешь это все и кажется что так все сложно. На самом деле есть несколько моментов, при соблюдении которых отпадает много проблем. Весной мы обычно на даче бываем по выходным. Морковь раннюю я стараюсь посеять одной из первых культур, одновременно с редисом и прикрыть все это лутрасилом. А позднюю морковь сею уже в конце мая (морковная муха летит когда еще нет всходов у поздней моркови, а ранняя под лутрасилом). В следующие выходные после посева моркови я стараюсь прорыхлить между строчками мотыгой (нужно пометить где посеяна морковь). Сорняки всходят гораздо быстрее моркови, а пока они маленькие мотыгой повреждаются корни и большая часть сорняков погибает, потом гораздо легче полоть и даже если немного запоздаешь с прополкой (а для морковки это действительно важно, чтобы на ранних стадия ей как можно меньше мешали сорняки — дальше она и сама своей ботвой их задавит) это уже не будет сплошной ковер из сорняков. Сею морковь обычно рядом с луком — на соседних грядах. От луковой мухи не очень-то помогает, а вот от морковной спасает. В последнее время сею семена на ленте — экономится много времени на посеве и первом прореживании. В этом году решила наклеивать сама, т. к. сортов ранней моркови на ленте не нашла.


Поливаю достаточно редко (в 2006 у нас не было колодца и грядкам морковки досталось за сезон всего по три лейки воды). Не смотря на сухой август с 1,5 пакетика семян на ленте собрала 4 ведра моркови.


Но в прошлом 2010 поливать пришлось много. Носить лейками отстоянную теплую воду мне было некогда, поэтому ставила насос с разбрызгивателем и за полдня поливала весь огород прямо из колодца.


Подкармливаю обычно травяным настоем и золой раза два за лето.


Убирала в прошлом году рано, в конце августа, т. к. по размеру она была уже достаточно большая, да и погода была хорошая. Лежала как никогда хорошо.


Хранить урожай негде, поэтому часть морковки тру на крупной терке и храню в морозилке, часть в полиэтиленовых пакетах в холодильнике. Обычно хватает до нового года.